第六章 老板，续面（二零一八年第一更，求推荐票求收藏！）（2/3）

面并不是什么特别好的体验。

而与北方不同，江南的细面讲究弹爽脆，每一根面在嘴里都很清晰分明。每咬下去一都能清楚的分出每一根面的质感和弹牙。

这种从本质上就不同的追求导致了南方面汤在制作的时候也和北方完全不同。

浓郁的汤卤被弃之不用，除了大多数江南吃不惯这种味道之外，更重要的是这种汤的质感和江南细面完全不搭调。

江南细面的代表就是阳春面，这是几乎是所有面的原型基底了。阳春面做不好的厨师，基本上其他面也不可能做得好。

而张桐则谙其中三味。滚烫煮面，煮面的空闲调面汤。煮阳春面的面汤可以很简单也可以很复杂。

最简单者不过是酱油白水就能完成，复杂则可以用骨筒骨吊出一锅高汤，在以黄鱼虾龙虾壳等等熬出一锅海鲜酱油，以特制高汤冲特制的海鲜酱油按比例混合而成。

不过这种高档的阳春面大多只出现在高档餐馆中，在五星级的装修里面一碗看似朴素实际奢华的阳春面能卖出五十六十的价格。

这种高档货张桐自然是不会准备的，毕竟卖六元一碗的阳春面还续面，自己弄汤骨汤特调海鲜酱油怕是吃撑了。

张桐做的是传统的猪油阳春面，白瓷海碗内只需要放适量的盐，一块自己昨晚刚刚练好的猪油。

酱油是自己昨天准备的时候一起熬的。并不是使用市面上直接售卖的成品酱油，而是买了一些便宜个小的海虾回来。张桐花了个把小时把所有的虾全部处理出来，剥壳去。虾仁全进了张桐的肚子，但是虾壳和虾也是好东西。

一般都是剥出虾仁后将虾虾壳丢掉，但是张桐用虾虾壳熬制虾油，在辅以果大料，最后混合生抽。自己制作了一翁鲜味十足耳朵海鲜酱油。

不比市面上那些用各种味素提炼出来的增味剂，这翁海鲜酱油中确实能尝出一种海虾的鲜味。

物尽其用，这是一个好厨师的表现。白瓷碗内，盐，猪油，一勺海鲜酱油。接着就是冲滚开的热水，凝固的猪油瞬间融化，强烈的猪油香味瞬间四散开来。

这是在菜市场上选了半天张桐才选出的猪板油熬的，他选中的猪板油比其他摊子上卖的猪板油要厚出将近一指，这种大肥猪的练出来的猪油才会更加香浓。

猪油有一种炸般的香味，相比于其他油脂，无论是香油牛油还是羊油。张桐一直认为猪油在阳春面中有着不可替代的作用。或者说所有的面食里张桐独用猪油作为油脂的那种。

这种极具力的香味随着渺渺热气在不大的餐厅中四散开来，坐在前厅的孩闻到这味道忍不住吞咽了一水。

面汤就是如此简单纯粹，盐，猪油，特调海鲜酱油在加热开水就好了。没有骨猪骨高汤什么的，就是纯粹依靠猪油来出这种炸的香味，靠特制海鲜酱油来增加鲜味同时将面汤染成红色。

而最不起眼的细盐却是所有味道中最重要的，因为咸为百味之，咸味能吊出许多食物本身的味道，也可以让许多味道变得更加富有层次。

面汤做好，细面也煮好了。出锅，面网上用力的甩水两次甩掉煮面水，以免煮面水坏面汤的纯粹味道。

细面碗，张桐筷子一搅一番。原本凌的面条瞬间变得整齐的如同少心打理过的长一样，所有面条都顺着一个方向层叠排铺。

最后撒上一把葱花，一碗简约但是不简单的阳春面就此做好。虽然手艺简单，但是从最开始练猪油到后面制作海鲜酱油，以及最后出锅的那一筷子处处都体现出了张桐的用心。

有尝尝嘲笑一句话：食物只要用心做就好吃。但是这句话其实是真的，因为只有从每一个角度都考虑到了，那么做出来的食物即便看起来和别的一样，但是之后食客自然能区分其中的差别。

张桐把阳春面端到了孩的面前：“小心烫。”

酱油红汤上飘着点点猪油油花，星罗棋布浓香四溢。三两白面卧与白瓷碗正中央，些许白面高于面汤犹如白雪冒尖。一把青葱点缀其上，孩敢誓这是她见过做的最用心最好看的阳春面了。

其他店家绝对不会对六块钱的阳春面花这么多心思的。因为阳春面实在是不赚钱。

想到这里孩心里莫名有一点愧疚，又有一点不舍。哎，只能吃一次啊。孩有些犹豫，但是最后腹内饥肠辘辘的感觉让她没办法做更多的选择了。

她拿起勺子轻吹热气，喝了一面汤。虽然只是白水冲盐，猪油和海鲜酱油的汤，但是却有一种特别顺滑的感觉。

猪油的香气从鼻腔到腔连成一线，猪油香味虽重但是海鲜酱油内虾油的香味却没有被盖过。带着果和海虾的味道在舌尖回。

嗯，汤不能喝多了，这里续面不续汤的。孩很想多喝两面汤但是最后忍住了。她开始对着面条开始进攻。

细面煮的恰到好处